林兆彬網誌│《兒凶3》:新世代恐怖片的墮落

Ed(呢啲)

-edyeah呢啲嘢啊?

一名業餘歌唱愛好者, 一名饕餮, 一名喜歡攝影的人士, 一名唏噓的廣告佬。 一名「周身刀,無張利」嘅朋友。

Ed(呢啲)網誌│京阪行(四)-尋幾何匙

2015-8-5 23:42
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已經第四天,係離開京都的一天,旅程亦過了一半,先道別咗Toru (民宿主人家),再臨離京都之前去咗其中一個必去地點。先去到京都車站醒目寄存咗行李,唔洗一舊舊咁四圍走,再搭火車出發。搭上車,感受到日本火車個種寬敞感,可以入好多好多人,同時係準時到唔信。

稻荷車站

係火車上都唔算太覺,準備落車個下,唔執輸嘅中國與香港旅客即刻暴露身份,一句句「快啲起身」、「準備好落啦」不絕於耳。與京都車站不同,京都站熱鬧繁華先進,伏見站鄉土簡單,如輕鐵站。到站一出已經係神社入口,人頭湧湧,皆因人人都影番幾張先入去。我一去到嘅目標同其他旅客不同,我,梗係為咗食啦。

祢ざめ家 – 饅魚飯與腐皮(稻荷)壽司

不得不去神社除了為個種標誌性同磅礡感,另外就係呢間公元1540年已佇立於此嘅老店,大概5百年的歷史,點都要去感受下。再者,佢嘅饅魚飯唔係人咁品,係京都出哂名,全日本都係咁先。車站轉左,行多兩步就到,其實係近神社嘅出口,我一嚟就向出口進發,為咗醫醫肚之餘,不怕人多時間等位。

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兩層和式店鋪設計,望上去的深色木造材質帶有歷史,加上店家的姨姨有一定年紀,包哂頭巾又和式左右蓋著的工作服,一踏進去有種回到過去的時空穿越感。聞說,此店乃豐臣秀吉當年拜神後唯一晨咁早開店的餐館,好讓他休休,便用了自己妻子的名字的字頭改了這家店的名字。

入到去見到個唔會睇得明嘅餐牌,唯有睇住隔離叫咩就試下叫,好彩我都估啱,因為最正中價格高少少通常都係出名嘢,個2,000円嘅就係饅魚蓋飯。點完菜後,姨姨連忙幫我添茶,怕熱食熱飲的我因太凍的關係,都兩下飲哂啲熱呼呼的茶, 然後用日語與我溝通…原來佢唔俾別的餐牌我係有原因㗎。

點咗最出名同歷史悠久嘅鰻魚飯後,我仲追加咗個3件稻荷壽司。稻荷壽司,源於稻荷神使者狐狸喜愛油炸豆腐皮而命名,亦願使者喜而豐收之意,民間之說:1. 狐狸吃田鼠,補農作物;2. 狐狸偷吃祭品,喜吃腐皮而整成壽司引吃之,免祭品中招。

腐皮壽司我鍾意佢嘅微甜而帶兩種咬口的質感。呢間嘅腐皮薄身而且內裏係一等一嘅珍珠米,趣怪得嚟又正斗嘅係入邊有芝麻同埋一粒粒類似菜甫嘅物體,咬落去帶有少少卜卜脆。腐皮雖薄,但豆味十足,又多汁,即包即食就係唔同啲。

重頭戲嚟啦,鰻魚飯配魚肝湯。鰻魚飯端上,相貌很平平,不華麗不誇張,但有種平實感,會令你心想,就係呢碗跨越咁多年,仲出名到咁?魚兩塊,飯一碗,黑紅的組典日式餐食器具配搭。識食一定食啖飯先,鰻魚燒汁係呢碗飯嘅成敗關鍵。食個一啖之下,係嚇親,就係呢個平庸嘅外表配上呢種實在美味嘅汁先會成事,汁係個種就咁汁都可以撈兩碗飯嘅美味。汁不濃,帶鰻魚油香,唔似香港咸甜得會有啲啲假個隻,而係淡然帶出味道個隻。最勁嘅係汁佢唔洗多,又夠你啱啱好扒哂碗飯。

主角鰻魚,希望大家原諒我用字的誇張,因為呢碗飯真係太好味了。魚身顏色不深卻濃味非常,同碗內嘅汁一樣,呈現淡黃黑色。魚身細身而本帶甜,汁令魚甘帶出,焦香咬落有脆軟。魚骨無起, 但細而燒得軟軟,絕不割腔。

一般日本定食都配開麵豉湯,作為鰻魚飯「專門店」,梗係唔同啲,送上的魚肝湯清甜,亦完整了一整碗魚飯,作為「止碗」不重味反而清口,減去魚油醬滿之感。

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伏見稻荷大社(http://inari.jp/)
唔知你哋有無見過日本風景照有一度度橙紅與黑色嘅鳥居,連綿地出現於山頭?呢個就係伏見稻荷神社。稻荷,為日本農神,保佑農作物收成豐沛,亦係全國最多神社嘅神。今次去到簡直有如日本風情畫咁,風景靚到不得之了,太陽係個個鳥居間中照入,靚到發緊夢咁。唯有係一堆香港同國內同胞嘅爭相影相同埋係靜景大叫:「快啲影啦!有人嚟啦!」呢啲一句句先叫醒咗我。

係社內有好多狐狸神像,因與稻魂「御饌津神」(みけつのかみ)的日文名相似(狐狸的古名為「けつ」),而被稱為稻荷使者。主殿在旅客心中反而無重要,更吸引的就是小鳥居的繪馬,同埋必影的山頭黑紅鳥居。

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行完神社,出口處係有好多小食檔,嘩,頭先食個餐都飽飽哋,但無得忍,人一世物一世。但個胃得咁少位,唯有揀嚟食。有甜食丸子,燒墨魚丸,串燒,雪糕芭夫,仲有雞泡魚。我揀嘅就係第二樣。

長過手板嘅紅雪蟹棒,雖然係撈咗白魚製成,但即叫即燒,仲搽咗啲甜甜嘅醬汁,鮮味非常,仲有陣陣炭烤味,好鬼可口。眼見隔離情侶你一啖我一啖,真係……forever alone feel。

行過哂啲檔口後,就去番頭先鰻魚飯條街,但除咗燒鰻味,仲聞到勁香牛肉味。沿味尋路去,轉個彎就見到一條龍要排隊,二話不說梗係排咗先算。原來係出名嘅和牛串燒,幾百円就食到一串即叫即燒嘅國產和牛,抵食。雖說即燒,但老闆都係用大大火嘅火槍,不過都係好好味,大火鎖緊令肉汁滿滿,牛細軟一咬香味入口。

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食完就速回京都站,再用haruka去大阪,繼續京阪行下半段。再見京都,大阪我嚟啦!

去到大阪,我都係難逃要拎住重行李搵勁耐路嘅命運,話說我記得係大阪每晚我番酒店都係搵唔到路…

心齋橋筋、道頓崛
一路行行行,行有蓋商店街,藥妝店時裝店食品店眼鏡店咩商鋪都有,仲有我最愛嘅古著鋪。仲有好多好多嘅夾公仔機店,我仲好好彩咁夾咗隻送俾同事。

自由軒 - 名物カレー
終於行到累一累,梗係搵個地方抖抖順手食少少。一個順手,搵到嘅就係名店自由軒。最出名嘅係電咗髮的美艷老闆娘,咁多年個樣都無變,自己做埋生招牌。除老闆娘(第四代店主妻子)會長駐之外,呢間本店仲係作家織田作之助的創作發源地,1910年創業,已是百年老店,仲係大阪第一間日式西餐館(但名物卻似中華料理)。

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呢啲對於我嚟講,唔算重要,最重要就係嘢食啫。自由軒最出名就係佢嘅牛肉咖哩汁撈蛋飯,織田更係【夫婦善哉】一書中,將佢形客為日落中央,一句寫出名物的美。亦被稱為「東京沒有的味道,大阪市民的恩物」,雖然店中仲有好多花款,但我為咗保留是晚戰力就無叫大大份,點嘅只係最簡單嘅。

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上菜時非常吸引,咖哩飯粒土黃色均勻,配上生雞蛋,完滿地放係白碟子上,自由軒的字格外顯眼,帶有簡約中華料理風格。咖哩撈蛋都係自由軒才找到的特色食法,咖哩味足,本身唔算好辣,但好香,夾雜住多種香料味。飯的溫度好在不會整熟啲蛋,而撈咗蛋後,更減低辣的搶,可以由得啲香味慢慢走出嚟,令到整碟飯都會有種慢辣勁。食落食落,會有種窩蛋星洲炒飯感覺,好奇妙,但係個種咖哩味係完全煮入咗飯入邊,又有啲似risotto。

另外值得一提嘅係,深木色的牆身襯掛牆膠餐牌,襯埋好懷舊feel。

夫婦善哉
食完個飯,又辣辣哋,最好就係食個甜點。呼應番頭先織田作之助的發源自由軒,我就去咗同小說好名的店,吃吃另一大阪名物,跟店名一樣的夫婦善哉。由著名丹波大納言小紅豆整成,簡單的甜食,帶有簡單的幸福。左右兩碗皆為善哉,左夫右妻,相傳一對戀人食完以後就會幸福到尾。

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兩碗紅豆湯,就一個人清空,內有白團子。紅荳湯好甜,又濃又香。日本餐食貼心文化於鹽昆布可見,一塊細食,足解過甜之感,將甜食完滿,符合中庸。再喝淡宇治煎茶,絕對暖住走。

吾唯足知
鋪頭轉個街口有呢個井,叫人要知足。看著,心有點靜下來。

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たこ燒十八番 – 原味醬汁+室戶產深海鹽味 (Half & Half)
一個轉彎又番到熱鬧的道頓掘,行咗陣又口痕,明明頭先好飽架…無計啦,條街太多引誘,我就搵到曾創日賣過百萬粒燒章魚丸嘅十八番,好彩趕得切咋,佢賣埋我就收工,仲益我多兩粒。

咪以為章魚燒無咩特別嘢玩到,呢間係我未食前,我都諗好食極咪又係咁上下味。點知…拎到上手已經覺得佢與別不同,不同在於佢個面凹凸不平,將籤篤入去個下就知點端倪。吃落外皮脆卜卜內裏軟綿綿,仲有舊爽口新鮮的八爪魚肉。

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秘密在於天婦羅粒、紅薑同小蝦粉加牛奶漿整成的丸子。一嘢食哂12粒,口痕痕換來飽到上頸。醬汁味配奇特製法,又有另一種體驗;鹽味仲得意,有薯片feel,咸得嚟帶章魚鮮。加埋點點紅生薑味,都唔會話好濟。

再路經人人話必去的激安之殿堂,我結果行到佢面前就先打退堂鼓了,人太多,請放過。

結果食到飽一飽,行到倦一倦,大阪給我感覺都好有香港感覺,人多嘈雜,在靜婷的京都到繁華的大阪,有點Lost in Osaka咁,別有一番風味。

我在回酒店的過程,找了很久,因為酒店在難波住宅區,由心齋橋行到番去已經一段路,再係住宅區個啲整潔到不行的十字街,行嚟行去都好似一樣咁,一個小住宅區都足以玩死我了…

曾幾何時,也試過找不到旅店的緊張旅行感,只不過今次落單了。那份迷路緊張感帶有幾分怨,沒有伴上路了。怨只怨,是自己掉了匙,讓心鎖起來,未能再開。

緊緊鎖上的是塞滿了,卻空空的房間。

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分類:|發表於2015年8月5日 下午11:42

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